Русский мотоцикл: "как бы чоппер" из дедушкиного "Урала". Как я строил бюджетный электро-вело чоппер Глушители выводятся на правую сторону

В Как построить чоппер своими руками. Часть 2.

Начало http://velosipedov-net.livejournal.com/36078.html
В этот раз мы займёмся вилкой. Я расскажу про простую и доступную технологию превращения обычной жёсткой вилки в высокую двухкоронную вилку для чоппера.
Начинаем с раскроя:
1.
Не спешите спиливать остатки перьев с рулевой трубы!

Далее распиливаем перья над креплениями для вибрейков. Разные части перьев будут именть разное назначение.
2.

Наращиваем перья вилки до нужной длины. Диаметр труб примерно совпадает с диаметром перьев. Для соединения используем буши и сварочные заклёпки. Это место не стоит варить просто встык.
3.

Теперь подгоняем изогнутые куски перьев к ногам вилки вот так:
4.
Можно использовать и любые другие обрезки, но мы полностью используем донора.

Все делтали собираются вот таким образом
5.
Обратите внимание, что к рулевой колонке куски перьев стыкуются по плоскости - к своим же собственным остаткам на рулевой трубе. Поскольку сечение перьев не круглое, трубы при стыковке будут немного не совпадать, но это несложно исправить, немного расплющив куски перьев в нужном направлении.

Без щелей обойтись сложно. Это, пожалуй, наиболее сложная операция в постройке велосипеда - чётко подгнать сразу несколько деталей, но ситуацию спасают толстостенные трубы, а также сама данная технология, допускающая своеобразные "регулировки" положения заготовок.
6.

Перед тем, как зафиксировать всё для сварки, необходимо произвести расчёты геометрии вилки. Для этого можно просто начертить в осевых линиях переднюю часть велосипеда в любом чертёжном редакторе и по нему померять плечо вилки, которое и нужно будет выдержать при установке деталей вилки. Теорию управляемости двухколёсной техники несложно найти в сети, тут я говорю только конкретику по нашему случаю. Чтобы наш чоппер рулился так же просто, как и обычный велосипед, нам нужно оставить неизменным трейл - он не должен превысить 80 мм. При наклоне вилки трейл возрастает, начинается эффект "заваливания" руля, поэтому нужно увеличить плечо вилки. В обычных вилках плечо создаётся изгибом перьев, для прямой вилки чоппера это неприемлемо. Поэтому обычно перья вилки выносятся вперёд за счёт корон (траверс) треугольной формы (именно такую нижнюю мы и сделали из верхних изогнутых частей вилки), но и этого обычно недостаточно, поэтому сами перья вилки делаются непараллельными рулевой колонке, наклоняются ещё больше вперёд. Это хорошо можно увидеть на фотографии велосипеда сбоку. На стапеле рулевая труба горизонтальна, дропауты вилки зажаты над стапелем на высоте, равной рассчитанному плечу вилки, а сами перья идут под некоторым углом к стапелю - ну уж какой получился. Благодаря тому, что сопряжение траверс с рулевой колонкой осуществляется по плоскости, угол этот никак не влияет на прилегаение деталей.
7.

Сваривать надо все детали сразу, по отдельности не соберётся, поэтому максимум внимания фиксации! Длина перьев должна быть выбрана с некоторым запасом относительно высоты рулевой колонки
8.

Вот правильно сваренная вилка
9.

И - вторая зрелищная операция - "женитьба" рамы и вилки
10.
Теперь можно понять, как оно будет выглядеть и не ошиблись ли мы где-то с геометрией. Но садиться на этот велосипед ещё нельзя! Верхняя корона (траверса) вилки ещё не сделана, а без неё вилка такой длины не будет иметь нужной жёсткости. О том, как её изготовить, а также о простых альтернативных вариантах изготовления вилки с нуля (а вдруг у донора её нет или она кривая?) - в следующий раз

Переднее литое колесо на 17" купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14" от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

Переднее литое колесо на 17" купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14" от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!

97% всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются во многие страны мира. И только три процента продаются на территории России.

Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.

Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.

С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.

Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.

История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.

Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.

Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов.

Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.

• Нужно расширить маятник.
• Срезать подседельные трубы.
• Привариваем изогнутые трубы диаметром 28 мм, не меньше. Это не только красивый декор, это еще и усилитель-косынка.
• Чтобы подвеска стала мягче, задние амортизаторы нужно устанавливать под наклоном.
• Когда заднее колесо широкое поставите на место, проследите, чтобы резиновая муфта работала без перекоса.
• Подножки нужно выносить вперед, вашим ногам будет удобнее.
• Раму нужно удлинить на десять сантиметров.
• Двигатель сдвигается назад.

Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.

Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.

Начинаем работы с баком:

• С помощью болгарки удаляете бардачок.
• Также удаляете горловину и туннель.
• Клином разрезается сверху бак.
• В задней части свариваются две половины. И ввариваются горловина и туннель.
• Чтобы все было герметично закрыто, используйте эпоксидную смолу.

Теперь работаем с сиденьем:

• Нужно вырезать основание из двухмиллиметровой стали.
• Под нее подложить тонкий поролон.
• Готовую конструкцию можно обтянуть или замшей, или кожей.

Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.

Глушители выводятся на правую сторону.

• Левую выпускную трубу, не сгибая, сварите.
• Правая труба остается штатной, но ее немного нужно укоротить в верхней части, чтобы не плавилась нога.
• Швы зачищаются, полируются и хромируются.
• Чтобы получился чопперный звук, в глушители можно вставить клапанные пружины от авто.

Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.

Видео тюнинга Урал

Чопперы стали популярными в Америке послевоенных лет. Чтобы чем-то выделиться среди безликой массы, мобилизованные американцы придумали следующее. Они решили удалить со своих мотоциклов все лишнее.

Все началось с массивных крыльев. Большинство мотолюбителей полностью расставались с этими деталями. Бак для уменьшения веса мотоцикла сделали минимально вместительным. Отказались также от двухместного сиденья. На мотоциклах оставляли одноместное сиденье на пружинах. Руль для чопперов делали высокими.

Чоппер из Урала можно сделать. Для этого нужно найти спицованное и неширокое заднее колесо. Резина должна быть размером 130-150. Крупнее не нужно. Размер колеса определит, в чем нужно менять заднюю часть рамы. Две приваренные v-образные конструкции заменят стандартный маятник.

Для сиденья отлично будет смотреться стандартная «лягушка» от модели-раритета, например, К-750. Обязательно нужно поднять «хребетную» часть рамы. Часть рамы, спускающаяся к двигателю от рулевой колонки, дополняется проставками, чтобы выглядели они длиннее.

При телескопической вилке перья можно доварить, чтобы они стали длиннее, или полностью сделать их заново. Удлиненные перья потребуют установить дополнительную траверсу. Это придаст конструкции необходимую жесткость. Переднее колесо обязательно должно быть больше стандартного, но тонкое. Передние тормоза не нужны.

Убираются зеркала и поворотники - они в чопперах не применяются. Глушитель - только с прямотоком. Подножки нужно вынести вперед - это не обсуждается. Таким образом, выполнив все необходимые работы, вы превратите свой Урал в сногсшибательный чоппер.

Системы зажигания для мотоциклов предназначены для того, чтобы воспламенить рабочую смесь в цилиндрах двигателя. На мотоцикла Урал система постоянно модернизируется. Механическое зажигание имеет свои недостатки и существенные. Екатеринбургская компания предложила электронное зажигание на мотоцикл Урал, которое принято заводом-изготовителем.

Тюнинг мотоцикла Урал на фото

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья . Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как разбирать старенький мотоцикл, необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Для этого поищите как можно больше информации (принципы работы, фотографии, чертежи и прочее). Сделать чоппер из Урала своими руками не трудно, а вот найти необходимые детали и инструменты в любом магазине не получится. Поэтому заранее определитесь с тем, какую конструкцию вы собираетесь сделать. После организации рабочего места можно приступить к работе:

1. В первую очередь необходимо создать чертеж будущего агрегата. Наглядное представление мотоцикла поможет сориентироваться в правильности сборки. Лучше всего создать чертеж, в котором будут прописаны все размеры. Это поможет не столько вам, сколько специалистам наверняка не понимающим, чего вы хотите добиться.
2. Дальше необходимо найти мастеров в той области, которая будет вам не под силу. Так, например, не все имеют навыки сварщика или шлифовальщика . При поиске специалистов, можно заглянуть на завод по производству техники. За небольшую плату работники сделают хорошее, стойкое устройство. Объясните им, что хотите сделать чоппер своими руками, чертежи помогут понять, как вы представляете себе будущий аппарат.
3. Основой чоппера может стать любой байк. Советский мотоцикл идеально подходит не только своим стилем, но и дешевой стоимостью деталей. В некоторых случаях можно даже не тратиться на покупку новых запчастей. Например, осветительные приборы или карбюраторные баки можно снять со старой, непригодной техники.
4. После определения плана работ, приступайте к разборке байка. Сразу же сортируйте детали. Все мелкие и подлежащие замене детали сложите в одно место. Запчасти, которые будут установлены в мотоцикл, хорошо отчистите.
5. После чистки механизмов, отдайте их на покраску и хромирование. В это время самостоятельно можно зашпаклевать большие детали, такие как топливный бак, крылья и защитные экраны.
6. Теперь необходимо отполировать все детали двигателя. В первую очередь это относится к мосту, картеру, коробке переключения передач и выхлопной системе.
7. Если в двигателе обнаружены неполадки, необходимо заменить все неисправные детали, а лучше произвести капитальный ремонт мотора.
8. Аксессуары из кожи вполне легко сделать самостоятельно. Выглядеть будет стильно и не дорого.
9. После того как специалисты сварят вам правильный каркас, а все детали будут покрашены и заменены, можно приступать к сборке.

Очень часто в процессе сборки возникают нестыковки. В таких случаях владельцы стараются выйти из ситуации при помощи лома и кувалды. В итоге, сделав чоппер из Урала своими руками, чертежи которого разительно станут отличаться от реальной сборки, вы не получите удовольствия от поездок.

Лучше всего оставить работу на профессионалов. В течение короткого времени вы получите стильный мотоцикл, который будет выглядеть как новый зарубежный чоппер.