Не заводиться фольксваген поло седан стартер крутить, але не схоплює мороз. Фольксваген поло седан. Двигун не заводиться після заміни ременя або ланцюга ГРМ Не заводиться фольксваген поло седан автомат взимку

Фольксваген поло седан. Двигун не заводиться після заміни ременя чи ланцюга ГРМ

Заміна елементів приводу механізму газорозподілу є плановою процедурою, яку виконують із певною періодичністю або за потребою.

У першому випадку йдеться про заміну ременя або ланцюга ГРМ, а також роликів, натягувача ланцюга та інших деталей приводу через певну кількість пройдених кілометрів (в середньому для ременя показник становить 50-60 тис., для ланцюга –150 тис. і більше) . Також приводом для позапланової заміни ременя або ланцюга може бути прискорене зношування, поява сторонніх звуківу процесі роботи і т.д.

У ряді випадків виникає ситуація, коли після заміни ременя чи ланцюга ГРМ двигун автомобіля не заводиться. Зазначена проблема може зустрічатися на авто незалежно від марки та моделі ТЗ, конструктивних особливостейсилового агрегату тощо.

У цій статті ми маємо намір поговорити про те, чому після заміни ГРМ не заводиться двигун, а також з яких причин після заміни ГРМ погано заводиться силовий агрегатДВС працює нестабільно або з мотором виникають інші проблеми.

Після заміни ланцюга або ременя ГРМ двигун не заводиться: основні причини та усунення несправностей

Перед початком діагностики приводу ГРМ рекомендується одразу перевірити справність роботи системи запалювання, стан АКБ, правильність підключення елементів системи живлення, електронних датчиків ЕСУД тощо. Якщо несправностей не виявлено, переходимо до приводу газорозподільного механізму.

У списку основних причин, через які після заміни ременя ГРМ машина не заводиться або проблеми з'явилися після того, як змінювався ланцюговий привід, фахівці виділяють можливі пошкодження клапанного механізму та збиті фази газорозподілу внаслідок неправильної установки.
Подібні несправності можуть зустрічатися на різних моделяхавто. Насамперед, важливо знати, що помилки під час заміни приводу ГРМ можуть призвести не тільки до збоїв, а й до подальших поломок. Також потрібно окремо враховувати і причину, через яку довелося змінювати елементи приводу.

Двигун не заводиться: загнуло клапана

Наприклад, якщо стався обрив ременя ГРМ, потім поміняли ремінь і машина не заводиться, тоді не слід виключати загин клапанів після такого обриву. Справа в тому, що в момент розриву ременя на багатьох двигунах збиваються фази газорозподілу, розподільний вал не крутиться, ГРМ перестає працювати. Це означає, що клапани перестають своєчасно відкриватися та закриватися.

Однак поршні в циліндрах продовжують рухатися. Часто буває так, що клапани залишаються відкритими, у результаті поршні ударяють по них. У цьому випадку відбувається загинання клапанів, також пошкодження можуть торкнутися і поршні. При цьому однією заміною ременя ГРМ таку проблему вже не вирішити, оскільки двигуну потрібен окремий ремонт.

Зазначимо, що раніше виробники ДВЗ враховували ризик загину та проточували на поверхні поршня спеціальні виїмки під клапана. При цьому наявність таких проток знижує потужність двигуна, в результаті чого від подібного рішення на сучасних моторах відмовилися.

Перевірити клапан в польових умовах можна шляхом зняття кришки клапанів, після чого двигун провертається вручну і оцінюється робота механізму. Якщо буде помічено, що клапан не працює, тоді його загнуло. Врахуйте, така перевірка є лише поверхневою діагностикою, тому що навіть з погнутими клапанами механізм часто візуально буде нормально працювати.

Тому для точної оцінки стану клапанів краще знімати ГБЦ. Після зняття погнутого клапана можна швидко визначити, а також відразу приступити до процедури їх заміни. Зверніть увагу, всі клапани рекомендується міняти одразу на нові, а не виконувати заміну тільки погнутих. Також у процесі установки потрібно обов'язково виконати притирання клапанів.

Заміна ГРМ виконана неправильно

Некваліфікована заміна приводу ГРМ часто призводить до того, що після заміни ланцюга ГРМ погано заводиться двигун, не заводиться двигун з ремінним приводом і т.д. Проблема полягає в тому, що ремінь ГРМ може бути не виставлений за мітками і фази не збігаються.

Результатом стає те, що робота механізму газорозподілу та системи запалення не синхронізована, суміш стискається в одному циліндрі, а іскра утворюється в іншому.

З вказаних причин важливим моментомє точний збіг міток на шківах. У процесі заміни слід особливу увагу приділити положенню міток. Двигун виставляється у положення закінчення такту стиснення у першому циліндрі, після чого перевіряється положення міток.
Якщо відмічено відхилення, тоді це причина відмови мотора заводитися. У подібній ситуації ремінь ГРМ потрібно зняти, правильно виставити шків розподільного валу з урахуванням міток. Додамо, що на багатьох моделях автомобілів є спеціальна мітка на маховику, яка теж повинна збігатися.

Слід зазначити, що маховик, зазвичай, брудний. У багатьох випадках це ускладнює виявлення мітки. Як показує практика, на маховику крім ризики-мітки, яку потрібно виставляти, також можуть бути характерні поглиблення-ямки. Якщо помилково замість ризику виставити край ямки, який візуально схожий на мітку, тоді двигун не запускатиметься.

Також у процесі заміни приводу ГРМ на машинах із карбюратором може збитися запалення. Досить часто порушення подачі іскри по циліндрах можна визначити шляхом встановлення свічкового бронепроводу першого циліндра на четвертий, а дроти з четвертого циліндра на перший. У ряді випадків після такої перестановки двигун можна завести.

Якщо було виявлено такий збій, тоді привід газорозподільного механізму потрібно виставити правильно, за необхідності також додаткове коригування та налаштування системи запалення.

На автомобілях з ременем ГРМнастійно не рекомендується обмежуватись лише заміною одного ременя. Паралельно слід встановлювати нові ролики. Ігнорування цього правила може призвести до подальшого заклинювання роликів та обриву нового ременя ГРМ.

Також після встановлення на старі ролики можливе прослизання нового ременя та його прискорене зношування. Навіть якщо двигун нормально запускається, можна зіткнутися із помітно підвищеним шумом під час роботи ДВЗ.

Ще додамо, що конструктивно ремінь ГРМ може приводити в дію та помпу (водяний насос системи охолодження). Під час заміни слід окремо перевіряти стан даного елемента, а також змінювати помпу строго за регламентом. Якщо станеться заклинювання водяного насоса, ремінь також може обірвати.

Також частою ситуацією, коли після заміни ланцюга ГРМ не заводиться двигун чи неполадки виникли після встановлення ременя ГРМ, є необхідність перевірки ДПКВ та ДПРВ. У цьому випадку всі мітки можуть бути виставлені правильно, пальне подається в циліндри, але іскри може не бути, панелі приладівгорить "чек" і т.д.
Це говорить про те, що під час проведення робіт могла бути пошкоджена фішка-контакт на якийсь датчик. Для точного визначення причин двигун можна просканувати на наявність помилок за допомогою спеціального сканера OBD2.

Під час підбору ременів та роликів необхідно встановлювати високоякісні аналоги або оригінальні деталі. Придбати запчастини можна як готовим настановним комплектом, так і окремо. Пам'ятайте, що у продажу можуть зустрічатися низькосортні підробки готових настановних комплектів ГРМ відомих фірм Gates, Inna і т.п.

Насамкінець зазначимо, що заміна приводу механізму газорозподілу справедливо вважається відповідальною процедурою. Неправильне встановлення може призвести до поломок ДВС або нестабільній роботісилового агрегату. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірити виконання зазначеної процедури досвідченим фахівцям в автосервісі.

Автомобілі Volkswagen Polo 5 покоління в кузовах седан оснащувалися двигунами об'ємом 1,6 літра (1.6 MPI потужністю 105 л.с.) з автоматичною та механічної КПП. Моделі з кузовами хетчбек оснащувалися бензиновими двигунамиоб'ємом 1,2 L (60 л.с. МКПП, 70 л.с. МКПП та 105 л.с. роботизована КПП) та 1.4 L (85 л.с. МКПП).

Силові агрегати автомобілів Volkswagen Поло стійко працюють у суворих російських умовах експлуатації. Після п'яти-семи років експлуатації автомобіля можуть спостерігатися проблеми із запуском двигуна, особливо в холодну пору року.

Можливі ознаки відмови запуску двигунів, причини несправності та послідовність усунення несправності

Основні ознаки, причини та послідовність усунення проблеми відмови запуску двигуна Volkswagen Polo наведені в таблиці:

Перевірка запобіжників, які обслуговують систему керування двигуном

Досвід експлуатації автомобіля Volkswagen Поло показує, що в багатьох випадках відмова запуску двигуна пов'язана з перегоранням запобіжників або несправністю реле. Тому усунення несправності слід починати з контролю. Насамперед слід перевірити запобіжники, розташовані в підкапотному просторі.

Необхідно перевірити плавку вставку SA1 (відповідає за заряд АКБ), SA3 (стартер). Далі перевіряють запобіжники, розташовані у салоні.

Розшифрування запобіжників.

Запобіжники, що обслуговують систему керування двигуном, мають позиції 3, 8, 10, 13, 17, 19, 23 та 36. У разі несправності запобіжника його слід замінити на запобіжник із таким самим номіналом. Не допускається збільшувати номінал запобіжника, тим більше встановлювати на його місце «жучок». Якщо новий запобіжник після встановлення виходить з ладу, необхідно контролювати електропроводку на короткі замикання.

Для того щоб перевірити реле, необхідно демонтувати панель підруля, як показано на малюнку:

Перевірці підлягають реле R3, R4, R5, R8 та R10. Схема розташування контактів реле нанесена його корпусі.

На читання 8 хв.

Головна перевага нового автомобіля – те, що він новий. Не потрібно міняти «витратники» до першого ТО, кузов – ідеально «чистий» без жодної подряпини, ходова міцно сидить на всіх рівнях, двигун працює, як годинник.

Але приходить той самий момент, коли все йде навперекій. Автомобілі теж старіють, і їхня старість – це снігова куля: невеликі «заморочки» з часом перетворюються на повноцінні проблеми, які потребують справжньої реанімації «залізного коня».

Кожен автомобіль має власну історію хвороб. Одні страждають від швидкого зношування ходової частини, інші мають труднощі з електронікою, треті скаржаться на проблеми з двигуном і трансмісією.

Найгірше, коли несправності виникають у вузлах силової установки. Мотор – найцінніший «орган» автомобіля. Відповідно і вартість його ремонту одна з найвищих.

Робота двигуна залежить від системи запалювання. Завдяки їй можливе запуск силової установки. Вихід із ладу елементів системи пуску – це справжній кошмар для будь-якого автомобіліста, особливо для початківця.

Уявіть: сідайте рано-вранці в машину, щоб поїхати на роботу, повертаєте ключ у запаленні, намагаєтеся завести двигун, а він не заводиться! Повторюєте процедуру знову і знову, але все марно. Тільки топіть бензином. Доводиться пішки добиратися до зупинки та на громадському транспортіїхати на роботу. Цілий день зіпсований.

З такою ситуацією стикаються багато автолюбителів. Причин виникнення може бути маса. Перша думка, яка має закрастись у голову автомобіліста, – чи працює стартер? А також наскільки жваво він «крутиться».

Можливі проблеми поганого пуску двигуна

Якщо стартер взагалі не активується і не спрацьовує тягове реле, то можливі два пункти несправності: власне сам стартер помер або є порушення в електричному ланцюзі. Рідкісне явище - встановлений на ланцюг живлення. На щастя, Volkswagen Polo не є власником такого пристрою, тому виключаємо можливість виходу з ладу запобіжника.

Причина відсутності живлення - акумулятор, що сів, або погано затягнуті дроти на клемах. З проводами все просто: підтягуємо їх, та живлення відновлюється. Якщо батарея на «нулі», то без сторонньої допомоги не обійтися: шукаємо доброго самаритянина, який дасть прикурити.

Млява робота стартера теж не годиться. Вона є ознакою слабкої зарядки АКБ. Тому або заряджаємо батарею, або міняємо її на свіжу.

Бадьора робота стартера виключає причини, пов'язані з акумулятором. Перед автомобілістом, що поник, виникають інші дві проблеми. Перша знаходиться у площині, яка називається система запалювання. Друга криється у системі подачі палива.

Найчастіше зустрічається перша проблема. «Двигун» не заводиться, бо відсутня іскра. Питання одне – в якій саме частині системи виникла проблема?

Для процедури буде потрібний ключ Torx T45, шестигранник на «5» і тонкі щипці:

1. Демонтуємо олійний картер. Для цього слід зняти бризковик двигуна і злити масло з системи змащення. Знімаємо щиток маховика та відкручуємо двадцять кріплень самого картера. Акуратно стукаємо по краях картера гумовим молотком і від'єднуємо деталь.
2. Потім демонтуємо захист зірочки насоса та пружину натягувача у його приводі.
3. Відгвинчуємо болт, що кріпить натягувач до блоку циліндрів, і знімаємо компонент.
4. Потім знімаємо зірочку насоса, обережно відкручуючи болт.
5. Нарешті викручуємо ще три гвинти, що утримують корпус насоса, і знімаємо деталь.
6. На місце старого ставимо новий масляний насос і збираємо все у зворотному порядку.
7. Заповнюємо резервуар олією та перевіряємо, чи заводиться автомобіль.

Новий, тільки привезений з німецького заводу масляний насос для седана Поло коштує близько 12000 руб. Зношений екземпляр можна придбати за ціною в кілька разів дешевше. Все залежить від пробігу авто.

Заміна паливного насосу, що вийшов з ладу

У копієчку влетить також заміна паливного насоса на седані Поло. Несправність у цьому агрегаті є однією з найпоширеніших причин того, чому не заводиться автомобіль.

Електричний паливний насосза допомогою системи упорскування підкачує до форсунок двигуна певну кількість палива, необхідну для запуску силової установки та пересування машини. Термін служби апарату залежить від багатьох критеріїв. Серед них важливу роль відіграє якість палива, що отримується на АЗС, а також кількість бруду, що проникає в систему. Головними ознаками засмічення насоса, крім того, що двигун не заводиться, є неприємні звуки в моторі, який час від часу починає глухнути.

Принцип роботи бензонасоса простий. У пристрої використовується спеціальний поплавець, який зі зменшенням рівня палива в баку опускається. Потенціометр, що реагує на маневри поплавця, збільшує опір датчика і одночасно знижує напругу на стрілці, що вказує на кількість палива на борту. Чим більше напруга падає, тим ближче стає позначка «0» .

При демонтажі несправного паливного насоса слід знати, що пари бензину містять отруйні речовини, шкідливі для організму людини. Тому роботи рекомендується проводити на свіжому повітрі.

Послідовність дій із заміни бензонасоса на седані Поло:

1. Демонтуємо АКБ.
2. Видаляємо кришку на дні багажника.
3. Щоб відокремити насос від датчика, потрібно відкрутити невелику викрутку кріплення, розташовані з боків пристрою.
4. Послаблюємо хомута трубопроводів і знімаємо обидва види: подаючий і поворотний.
5. Закриваємо отвори трубок.
6. Відкручуємо накидну гайку 3217 спеціальним ключем. Коштує пристрій чимало (в районі 2000 руб.!), Тому замість нього можна скористатися дерев'яним кілочком і молотком: підставляємо кінець «дерев'яки» до граней гайки і легенько б'ємо молоточком.
7. З горловини бака дістаємо прокладку та металевий фланець.
8. Від'єднуємо бензонасос від байонетного затвора та виймаємо.
9. При зворотному складанні слід враховувати наступні моменти: перед встановленням нового бензонасоса кільце ущільнювача необхідно змочити в моторному маслі; датчик палива не повинен отримати пошкодження, і "дивитися" він повинен у бік трубопроводів.

Оригінальний паливний насос марки VAG для седана Поло коштує від 11 000 руб. Його кодовий номер – 6rf 919 051 d. Задоволення дороге, але ж це не фільтр поміняти!

Якщо в двигуні з'являється нерівний гул, що супроводжується втратою потужності авто і збільшенням витрати палива, то в наявності явні ознаки зносу паливного фільтра. Коштує така річ недорого. Оригінал обійдеться власнику седана 1500 руб. Аналогічний приклад популярної марки Filtron коштує близько 1000 руб. Погодьтеся різниця є: або купувати цілий бензонасос за більш ніж 10 000 руб., або придбати за 1000 руб. паливний фільтр, Який не тільки збереже ресурс агрегату, але і збільшить термін його експлуатації.

На завершення «паливної» теми варто відзначити ще одного винуватця проблеми, чому двигун не заводиться. Ним є регулятор тиску палива.

Головний задум апарата полягає у підтримці необхідного тиску у форсунках, що змінюється залежно від режиму роботи силової установки.

Тиск перевіряється не складно: приєднуємо манометр між паливним шлангом та штуцером, одночасно відключаючи вакуумний провід. При правильній роботітиск у системі має зрости. Якщо цього не сталося, змінюємо вакуумний шланг і знову перевіряємо значення манометром. Якщо змін не відбулося, то тепер ми знаємо, де собака заритий, – проводимо заміну регулятора.

Таким чином, основними проблемними зонами, через які не заводиться «німець», є системи запалення, упорскування палива та регулювання масляного тиску.

Чому не заводиться інжекторний ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Каліна, Гранта, Пріора при настанні морозів?

9 серп. 2012 р. - Вранці (9.00) запустити Поло не вдалося, а в обід (11.50) легко і відразу. ... стартер працює, двигун схоплюється, але не заводитися, ніяких... Підкажіть рішення моєї проблеми: не запускається двигун (навіть не схоплює), стартер крутить, ... або дуже сильні морози були Не заводиться двигун при низькій температурі | Сторінка 3

Не заводиться автомобіль.... Повністю заряджений акумулятор стартер крутить жваво, але не схоплює сам запуск- | Автор теми: Жанна

Кручу 7-10 сек., З перервою в 1.5-2 хв. Після 10 хвилин такого неподобства акумулятор розряджається повністю... Що це може бути? Свічки? ? Якщо так як виправити? Прожарити? Протерти? Чи поміняти? KIA-RIO, 2010 р/в. , Дякую!

Георгій  Або подача палива, або відсутність запалювання. Після довгого прокручування бензином пахне - запалювання. Не пахне-бензонасос. Можна перевірити запалювання, від'єднавши провід від будь-якої свічки і наблизивши його до маси - повинна проходити іскра. Можна перевірити подачу палива, від'єднавши шланг від бензонасоса, короткочасно крутити стартер. Артем

Валентина – Або бензу немає, або іскри немає.

Леонід  Потрібно перевірити бензонасос та бензопровід.

Костянтин  Перевірте свічки, вони можуть бути сирі, перевірте чи є іскра на свічках, наявність бензину і чи працює бензонасос, якщо все це є доведеться на СТО

Людмила – У мене була схожа ситуація – перемерз бензин, утворилася пробка, бенз перестав надходити у двигун. Мороз був мінус 30. Довго не могли зрозуміти, дякую заправці, у протилежному сенсі. Називалася вона "Баварія").

Павло – Ну давайте так. Перевіряємо бензин у рампі. Якщо ні - дивитися бензонасос, якщо є, причому нормальний тиск, то дивимося свічки. Якщо зовсім брудні – раджу міняти відразу, прожарювати чи чистити – ненадовго. Якщо колір свічок нормальний, а самі свічки мокрі, то треба копати у бік запалення чи відмови датчика, без якого машина не заведеться Станіслав. Якщо сухі - форсунки або їхнє проведення.
Ось якось так, це найперші дії.

Не заводиться (((- бортжурнал Volkswagen Polo Sedan black 2011 ...

Почну з того, що тиждень тому у нас стояли сильні морози. ... Volkswagen Polo Sedan black › Бортжурнал › Не заводиться (((... до -24, прийшов, заводжу на вичавленому зчепленні, схоплює, але не більше того....) на це не впливає якщо стартер добре крутить. поганого бензу - можливо.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системоюзапалювання, досить складною електронною безконтактною або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий.Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі,як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні Паливна системапростіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках, починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину,т. е. від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводомрозподілу валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.