Sebuah ATV dari toko adalah kesenangan yang tidak tersedia untuk semua orang. Karena itu, banyak pengrajin membuat kuadrat dengan tangan mereka sendiri. Dan dalam artikel ini kita akan berbicara tentang yang paling menarik dari mereka.
Dalam hal pembuatan ATV, segala sesuatu yang dapat ditemukan di garasi dan sekitarnya dapat berguna. Setiap kendaraan buatan tangan itu unik dan individual, jadi sulit untuk berbicara tentang gambar dan diagram.
Hanya sedikit orang yang menjelaskan secara rinci proses membangun keturunan mereka, yang membuatnya sangat sulit untuk menemukan informasi spesifik. Tapi ada pengecualian.
Cara membuat ATV dengan tangan Anda sendiri
pada 2012, desainer berbakat S. Pletnev membagikan gambar dan nuansa membangun gagasannya.
Apa yang digunakan dalam desain kendaraan:
- Roda depan dan belakang dari Niva Chevrolet 15 inci
- Mesin a-m Oke
- Gearbox Oke
- Gearbox antar roda dari as belakang "klasik" VAZ
- SHRUS dari mobil VAZ-2108, 12 pcs
- Tangki bahan bakar dari tabung 20 liter
- Dukungan penumpang dari sandaran kepala Oka
- Kopling dari Oka
- Roda kemudi dari sepeda motor Ural»
- Panel instrumen dari mobil Oka
Karakteristik teknis utama dari ATV:
gambar ATV:
Transmisi dibuat dari unit AvtoVAZ dengan beberapa modifikasi. Misalnya, untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan torsi, penggerak rantai digunakan sebagai pengganti pasangan utama.
Gearbox antar roda dipinjam dari klasik, poros gandar dilepas dan diganti dengan sambungan CV dari penggerak roda depan vas. Sambungan kecepatan yang sama juga digunakan di unit transmisi lain.
Suspensi independen pada cross-link segitiga. Peredam kejut dari Oka.
Peredam buatan sendiri dari 2 bagian, diisolasi dengan asbes.
Body kit terbuat dari fiberglass. Pembuatan plastik semacam itu membutuhkan 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer, dan jumlah pengeras yang sama. 15 meter dari fiberglass dan 5 meter dari tikar kaca.
Body kit ATV - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kalinya, dan karena itu pertama-tama mempelajari rekomendasi untuk implementasi pekerjaan yang relevan. Tetapi ternyata - proses ini melelahkan, meskipun hasilnya sepadan.
Bumper dan bemper dilas dari tabung bundar 20mm.
Foto ATV yang sudah jadi:
Bahan berdasarkan artikel: http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/853
ATV dari sepeda motor
Quadric ini dibuat berdasarkan sepeda motor Ural.
Semua detail di video.
ATV dengan motor IZH Jupiter. Razdatka dari sepeda motor Ant.
ATV Cobra MIX
Generator, pendinginan paksa, penurunan, starter listrik dari lusinan, mesin dari sepeda motor Ural.
Video ATV buatan sendiri beraksi:
Kereta buatan sendiri "Raptor"
ATV buatan sendiri dengan mesin dari Oka
Pada pandangan pertama, sepertinya mengumpulkan sepeda quad buatan sendiri, ini bukan tugas yang mudah. Faktanya, semuanya jauh lebih sederhana daripada yang terlihat, dengan bagian dan alat yang diperlukan. Kendaraan segala medan jenis ini biasanya dibuat dari suku cadang yang dapat ditemukan pada sepeda motor bekas apa pun yang berfungsi dengan baik.
Seperangkat alat yang diperlukan
Untuk merakit perangkat dengan tangan Anda sendiri, Anda mungkin memerlukan alat berikut:
Mesin las.
Bulgaria.
Set kunci ring dan soket yang bagus.
Alat kecil lainnya seperti tang dan obeng.
Untuk merakit ATV, Anda akan membutuhkan ruangan kecil dengan pencahayaan dan pemanas yang baik. Jika Anda berkumpul di musim panas, Anda bisa duduk di bawah kanopi.
Mesin dan transmisi
Sebagai unit daya untuk kendaraan segala medan buatan rumah, mesin dari sepeda motor buatan Soviet seperti Ural atau Dnepr cocok. Untuk peralatan yang lebih ringan dan lebih bermanuver, Anda dapat menggunakan unit dari sepeda motor seperti "Java" atau "IZH", yang dilengkapi dengan mesin dua langkah satu silinder.
Untuk menyederhanakan desain ATV masa depan, bersama dengan mesin, lebih baik menggunakan transmisi dan penggerak yang sama dengan yang mereka gunakan pada awalnya. Untuk membuat mesin dengan penggerak semua roda Anda perlu memasang gearbox tambahan. Ini sangat jarang digunakan pada perangkat buatan sendiri, karena akan sulit untuk mengimplementasikan node tambahan tanpa peningkatan berat yang tajam di rumah.
Bingkai dan suspensi
Bingkai untuk peralatan buatan sendiri biasanya dibuat secara independen dari awal. Sebagai bahan rangka, Anda bisa menggunakan blanko dari sepeda motor tua. Pipa dari mana mereka dibuat ringan dan memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang diperlukan. Dalam kasus ekstrem, Anda dapat memilih sendiri bahannya. Di sini parameter utamanya adalah bobot. Pipa atau profil yang terlalu tebal akan membuat ATV sangat berat dan tak tertahankan untuk pengendaraan yang cepat dan bermanuver.
Sebagai suspensi, Anda bisa menggunakan peredam kejut dengan pegas dari motor yang sama. Suspensi itu sendiri dibuat dalam bentuk huruf "A", dan dipasang secara bergerak pada bingkai. Peredam kejut dan pegas harus dipilih sedemikian rupa sehingga dapat menahan bobot mobil masa depan, dan memberikan pengendaraan yang mulus dengan penanganan yang baik pada gundukan dan lubang.
Kemudi dan roda
Kemudi sebagian dapat digunakan sebagai sepeda motor, dengan tambahan penggerak dua roda. Penggerak dilakukan dengan menambahkan tuas dan sambungan bola ke desain, yang dapat dipinjam dari mobil. Tugas utama kemudi adalah kemudi yang presisi dan nyaman.
Roda untuk kendaraan segala medan paling baik digunakan dari mobil, karena lebih lebar dan akan meningkatkan kemampuan manuver kendaraan. Diameter roda harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga ATV buatan sendiri dapat mengembangkan kecepatan yang cukup, dan juga memiliki penampilan yang serasi.
Tubuh dan elektronik
Untuk pemasangan lampiran, tangki bensin dan kontrol, Anda dapat menggunakan bingkai dari sepeda motor, yang secara struktural terhubung ke bingkai ATV. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada stabilitas kendaraan segala medan, penampilannya dan kenyamanan pengemudi.
Jangan lupa memasang semua pencahayaan yang diperlukan dan perangkat pensinyalan luar ruangan pada ATV buatan sendiri. Lampu depan, lampu belakang, dan indikator arah dapat digunakan dari sepeda motor yang sama dari mana segala sesuatunya diambil.
Lihat seperti apa aksi ATV buatan sendiri!
Saat ini, unit roda empat semakin populer. Tetapi tidak semua orang mampu membeli perangkat seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan tentang cara membuat ATV dengan tangan Anda sendiri. Proses pembuatannya sendiri sangat mengasyikkan, dan menemukan komponennya sama sekali tidak sulit. Karena itu, jika Anda memiliki keinginan, jangan ragu untuk mulai bekerja.
Sebelum mulai bekerja, representasi visual yang jelas dari desain masa depan diperlukan. Gambar ATV buatan sendiri bervariasi sesuai dengan tugas pemilik dan fitur penggunaan lebih lanjut (pengangkutan barang, melewati medan kasar, dll.). Setelah mempelajari skema dan struktur dasar, gambar proyek Anda sendiri untuk membuat sepeda roda empat. Contoh ilustratif akan menjadi dasar pekerjaan dan membantu menjelaskan kepada spesialis apa yang dibutuhkan dari mereka.
Tentu, pekerjaan rumahan kalah dengan merek yang sudah mapan. Namun, jika Anda memilih bahan yang tepat dan merakit bagian yang kompatibel, maka Anda mendapatkan unit yang benar-benar kuat yang dapat bersaing dengan pesaing. Selain itu, Anda akan menghemat banyak.
Proses kerja
Langkah pertama adalah membuat gambar ATV dengan tangan Anda sendiri. Berikan upaya maksimal untuk membuat sketsa. Mereka akan diperlukan untuk menentukan suku cadang yang diperlukan dan menghitung biaya.
Setelah membuat gambar, mulailah membeli aksesoris. Biasanya komposisi utama mereka meliputi:
- bingkai - struktur utama tempat seluruh unit akan beristirahat;
- pipa dengan berbagai panjang dan diameter untuk memastikan pengoperasian sistem;
- logam canai, untuk pemasangan perisai, pelindung dan lain-lain;
- penyerap guncangan;
- mesin dan komponennya.
Cara termudah untuk membuat ATV adalah dengan peralatan khusus. Jika ini tidak tersedia, pilihan terbaik adalah menghubungi spesialis dengan gambar yang sudah jadi. Mereka tidak hanya akan melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi mereka akan mampu menyesuaikan inkonsistensi detail dan mekanisme.
Bingkai harus dibuat secara individual, sesuai dengan dimensi perangkat yang dimaksud. Namun, jika mau, Anda bisa mengambil rangka sederhana dari sepeda motor atau mobil buatan Rusia. Cara termudah adalah membuat ATV dari Oka dengan tangan Anda sendiri. Karena dekat Oka jarak roda tidak hebat, ini memungkinkan Anda untuk menyederhanakan pekerjaan ukuran pas.
Suspensi dan peredam kejut dari mobil dan sepeda juga bagus untuk kerajinan masa depan. Mengingat bahwa ATV dirancang untuk bergerak di medan yang sulit, peredam kejut dari moped Minsk atau Dnepr akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Rem adalah bagian yang sangat penting dari desain. Mereka tidak layak diselamatkan. Buat ATV dengan tangan Anda sendiri, drive 4x4, lebih baik dengan sistem rem dari VAZ. Kekuatan mereka dirancang untuk mobil, sehingga sepeda roda empat yang ringan akan merespons dengan sempurna sistem seperti itu.
Setir bisa diambil dari sepeda motor apa saja. Diinginkan bahwa beban dipasang di atasnya untuk mengurangi getaran dari pengoperasian motor dan pergerakan di medan berbatu. Ini akan mengurangi kesemutan dan kelelahan tangan saat bepergian.
Tergantung pada metode operasi yang Anda pilih, Anda harus memilih roda dengan perhitungan keausan. Untuk perjalanan di jalan biasa, roda sederhana dari Oka cocok. Namun, jika Anda ingin mencapai flotasi off-road yang baik, ada baiknya berinvestasi pada roda dan ban khusus dari pabrikan.
Dan yang paling penting adalah mesinnya. Opsi Terbaik untuk peran motor, mesin dari sepeda motor IZH Jupiter atau Planet akan menjadi. Itu tidak akan berhasil motor baru. Perangkat sederhana mereka akan membantu Anda dengan mudah mengganti bagian yang aus dan rusak. Pada saat yang sama, jangan lupa tentang pendinginan. Penting untuk memilih opsi ideal untuk kondisi iklim yang berbeda. Pendinginan aktif sempurna, yang sayangnya tidak digunakan pada sepeda motor.
ATV buatan sendiri dari Oka, yang gambarnya, tergantung pada kondisi pengoperasian, harus berisi peralatan tambahan, dapat dilengkapi dengan lampu kabut, kotak peralatan (sangat berguna jika terjadi kerusakan) atau winch.
Perakitan konstruksi
Setelah membuat gambar dan memilih bahan, Anda dapat mulai membuat unit. Pertama-tama, bingkai dibuat, di mana semua detail selanjutnya akan dipasang. Dianjurkan untuk menggunakan bahan yang paling tahan lama dan tahan korosi saat bekerja. Saat berkendara off-road, konstruksi yang tahan lama akan menyelamatkan mesin Anda dari kerusakan lebih dari sekali.
Selanjutnya adalah pemasangan sasis. Di sini perlu untuk menunjukkan keakuratan perakitan, karena kerja terkoordinasi dari semua roda dan peredam kejut akan memastikan dinamika dan stabilitas perangkat yang baik.
Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan mesin dan komponennya. Dalam kasus inkonsistensi mekanisme, jangan gunakan kekerasan. Hal ini akan menimbulkan masalah selanjutnya dalam pekerjaan. Setelah menghubungkan mesin ke kotak, sambungkan sistem bahan bakar. Tangki bahan bakar dapat dibuat dengan margin, yang akan memastikan kemungkinan perjalanan jauh.
Sekarang Anda perlu memasang peralatan listrik. Pada tahap ini, kabel diletakkan, lampu depan, lampu sinyal, dan elemen konsumen lainnya dipasang.
Setelah menyelesaikan pekerjaan utama, Anda dapat melanjutkan ke cladding dan body kit. Terserah Anda untuk menggunakan lembaran logam atau plastik saat memasang body kit, tetapi disarankan pilih sesuai dengan beban berat pada mesin. Dengan daya yang cukup, beberapa kilogram tidak akan terlihat. Lebih baik memasang kursi dengan bantalan hidrolik, tetapi Anda harus membayar ekstra untuk ini, karena dengan perjalanan panjang jalan yang buruk peredam getaran untuk menambah kenyamanan.
Ini adalah cara termudah untuk membuat ATV Oka 4x4 buatan sendiri. Hal utama dalam pekerjaan adalah keseimbangan yang tepat antara keuangan dan peluang. Lagi pula, jika Anda ingin membuat sepeda roda empat yang sama tanpa menghitung biaya, Anda berisiko meninggalkan pekerjaan Anda yang belum selesai.
Kami mempersembahkan ATV penulis reguler kami S. Pletnev dari kota Ochre, Wilayah Perm. Mesin lain yang dibuat olehnya membuktikan peningkatan tingkat desain dan keterampilan profesional penciptanya. Tapi, nilailah sendiri...
Setahun telah berlalu, ketika meninggalkan garasi, saya mencoba ATV pertama saya dengan penggerak roda belakang (). Dan kemudian muncul pemikiran: mengapa tidak sekarang membuat ATV penggerak semua roda (dari Bahasa Inggris All Terrain Vehicle - kendaraan segala medan; mobil serupa menerima sebutan internasional).
Untungnya, pada saat itu pembeli muncul untuk kereta (), dan hasilnya digunakan untuk implementasi proyek baru.
Tahun kerja selama 3 - 4 jam setelah bekerja dan pada akhir pekan - dan mobil baru siap untuk pengujian, hanya ada perbaikan kecil (dan saya akan mengatakan menyenangkan): menghubungkan peralatan pencahayaan, memasang sakelar pengapian, kaca spion, dan hal-hal kecil lainnya.
Unit daya untuk ATV saya adalah mesin dari mobil Oka - 32 tenaga kuda, dua silinder, empat langkah, pendingin cair. Dan jika untuk sebuah mobil tenaganya seringkali tidak cukup, maka untuk sebuah ATV seharusnya sudah lebih dari cukup.
Bingkai mesin - spasial, dilas. Elemen utamanya (dua pasang spar: atas dan bawah) terbuat dari pipa bundar tipe VGP-25 (pipa air dan gas dengan diameter 25 mm dan ketebalan dinding 3,2 mm), tambahan (penopang, anggota silang , dll.) - dari VGT-20. Spar ditekuk: yang lebih rendah berada di bidang horizontal, yang atas berada di bidang vertikal. Dia membengkokkan pipa pada penyok pipa, "ke dingin." Lubang tali (sepasang telinga) untuk memasang tuas dan peredam kejut suspensi segera dilas ke rangka, dan berbagai braket - saat komponen dan rakitan dipasang (di "tempat").
1 - roda depan (dari mobil Chevrolet Niva, 2 pcs.);
2 - mesin (dari mobil "Oka");
3 - transmisi penggerak roda depan;
4 - gearbox (dari mobil "Oka");
5 - transmisi penggerak roda belakang;
7 - roda belakang(dari mobil "Chevrolet-Niva", 2 pcs.);
8 - tangki bahan bakar(20 liter tabung);
9 - bagasi belakang;
10 - peredam;
11 - sandaran penumpang (sandaran kepala dari mobil Oka);
12 - pelana;
13 - keranjang kopling (dari mobil Oka);
14 - tuas pengunci gigi;
15 - body kit (fiberglass);
16 - roda kemudi (dari sepeda motor Ural);
17 - panel instrumen (dari mobil "Oka");
18 - bagasi depan
Transmisi kendaraan segala medan itu aneh. Meskipun mobil ini berpenggerak semua roda, namun tidak memiliki kotak transfer. Seperti yang Anda ketahui, di "Oka" mesinnya terletak di seberang, dan di ATV dipasang di sepanjang. Ini memungkinkan untuk mengarahkan poros keluaran dari gearbox (gearbox) bukan ke roda kanan dan kiri (seperti pada mobil), tetapi ke as roda depan dan belakang. Itu hanya diriku sendiri unit daya, bertautan dengan "keranjang" kopling dan gearbox, harus digeser sedikit ke kiri relatif terhadap bidang simetri longitudinal untuk mengurangi sudut horizontal poros artikulasi longitudinal dari transmisi. Nah, sudut vertikal mereka ternyata tidak signifikan.
Transmisi dirakit dari unit berbagai mobil domestik, kebanyakan model "VAZ". Namun unit industri yang sudah jadi juga harus diselesaikan. Misalnya, dari girboks (dari Oka), untuk memastikan kecepatan optimal (dikurangi) dan meningkatkan torsi, ia melepas pasangan gir utama dan menggantinya dengan penggerak rantai. Batang perpindahan gigi juga membuat yang lain - memanjang, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Batang dapat diperbaiki dalam tiga posisi: untuk menarik gigi 1 dan 2, 3 dan 4 dan mundur. Tuas untuk memilih posisi ini terletak dengan sisi kanan, dan tuas perpindahan gigi ada di sebelah kiri.
Gearbox antar roda - dari as belakang "klasik" VAZ, hanya poros gandarnya, bersama dengan "stoking", dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan CV dari model penggerak roda depan. Sambungan CV sebagai engsel juga digunakan pada poros perantara yang tersisa dari transmisi.
1 - motor (dari mobil "Oka");
2 - kopling (dari mobil "Oka");
3 - kotak roda gigi;
4 - Sambungan CV (dari mobil VAZ-2108, 12 pcs);
5 - gearbox final drive dengan diferensial (dari VAZ-2105, 2 pcs.);
6 - poros (dari mobil VAZ-2108, 6 pcs.);
7 - roda (dari mobil "Chevrolet-Niva")
gigi rendah dan tidak ada kunci perbedaan.
Kemudi - tipe sepeda motor (tuas dan poros) di bagian atas dan tipe mobil (dengan batang kemudi) - di bagian bawah, hanya disederhanakan, tanpa mekanisme kemudi, dengan satu bipod. Roda kemudi pertama kali digunakan dari sepeda motor Minsk, dengan diameter pipa 22 mm, tetapi ternyata agak tipis. Kemudian saya menemukan dan menginstal dari sepeda motor Ural. Poros kemudi terbuat dari pipa dengan diameter 20 mm dan ketebalan dinding 2,8 mm. Di ujung bawah ada pembatas stroke. Di bagian bawah, poros bertumpu pada bantalan dorong, dan di bagian tengahnya berputar dalam lengan braket nilon yang dapat dilepas.
Bipod terbuat dari lembaran baja setebal 8 mm dengan bentuk menyerupai huruf "T". Sebuah lubang dengan diameter 20 mm dibuat di tepi "rak" - poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalamnya, dan di telinga ada lubang kerucut untuk ujung bola batang kemudi. Lubang-lubang ini diperkuat dengan ring las yang sesuai. Lug bipod sedikit ditekuk ke bawah sehingga hampir sejajar dengan batang.
Roda - 15 inci, dari mobil Chevrolet Niva. Ban dengan ukuran pelek yang sesuai 205/70 (lebar/tinggi sebagai persentase lebar) dengan pola tapak off-road. Diameter roda yang berjalan sekitar 660 mm.
1 - tiang bawah (pipa d25x3.2.2 pcs.);
2 - tiang atas (pipa d25x3.2.2 pcs.);
3 - rak (pipa d25x3.2, 2 pcs.);
4 - penyangga lengan suspensi belakang atas (pipa d25x3.2.2 pcs.);
5 - penyangga belakang (pipa d20x2.8, 2 pcs.);
6 - penyangga lengan suspensi atas depan (pipa d25x3.2, 2 pcs.);
7 - penyangga depan (pipa d20x2.8, 2 pcs.);
8 - penyangga atas peredam kejut depan (sudut 35 × 35);
9 - rak penyangga atas peredam kejut depan (lembar s5, 2 pcs.);
10 - tiang penyangga dudukan mesin depan (lembar s3, 2 pcs.);
11 - kaki penyangga belakang dudukan mesin (lembar s3.2 pcs.);
12 - lubang tali untuk mengencangkan tuas dan peredam kejut suspensi (lembar s5, 18 pasang);
13 - braket pemasangan sadel (lembar s3, 2 pcs.);
14 - sambungan silang atas (pipa d20x2.8);
15 - sambungan silang bawah (pipa d20x2.8.2 pcs.);
16 - penyangga radiator (pipa d25x3.2 dipotong setengah memanjang, 2 pcs.);
17 - konsol depan tangga (pipa d20x2);
18 - konsol belakang tangga (pipa d20x2);
19 - koneksi konsol depan dan belakang tangga (pipa d20x2);
20 - anggota silang pijakan kaki (lembar s5, 4 pcs.);
21 - lug untuk mengencangkan body kit fiberglass (lembar s5, set)
Suspensi roda - independen, pada dua tuas melintang segitiga masing-masing (atas dan bawah) dengan peredam kejut dari mobil Oka (depan). Tuas dilas dari tabung bundar tipe VGP-20. Elemen elastis (pegas) dan peredam kejut - dari mobil "Oka" (belakang). Hub roda dan buku-buku jari kemudi dilas ke ujung roda tuas depan - dari mobil VAZ-2109. Keduanya harus ditingkatkan. Saya memasang kancing roda dari Niva di hub, dan lengan ayun buatan sendiri di kepalan depan.
Peredam - buatan sendiri, dua bagian. Untuk melindungi dari perubahan suhu, body kit menutupinya dengan penutup jarak jauh, dan mengisolasi pipa saluran masuk dengan asbes.
Body kit ATV - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kalinya, dan karena itu pertama-tama mempelajari rekomendasi untuk implementasi pekerjaan yang relevan. Tetapi ternyata - proses ini melelahkan, meskipun hasilnya sepadan.
(a - lengan atas suspensi depan; b - lengan bawah suspensi depan; c - lengan bawah suspensi belakang; g - lengan atas suspensi belakang; semua bagian, kecuali yang disebutkan secara khusus, terbuat dari pipa VGT-20):
1 - balok (2 buah);
2 - anggota silang;
3 - bushing (pipa d37x32, 2 pcs.);
4 - mata pemasangan peredam kejut (baja, lembaran s3);
5 - sambungan bola (dari batang kemudi mobil Zhiguli)
Pertama, saya membuat kontur body kit yang diperlukan dari pipa baja persegi dengan bagian 10x10x1 mm. Untungnya, pipa ini mudah ditekuk bahkan dengan tangan di atas lutut. Kontur dilas ke bingkai dengan bantuan jumper dari pipa yang sama, di tempat-tempat di mana nanti (setelah menempelkan body kit), dimungkinkan untuk memotong "paku payung" tanpa kesulitan. Kemudian dia membengkokkan "sayap" dari hardboard (fibreboard) dan memperbaikinya dengan sekrup self-tapping ke kontur dan jumper. Di mana tikungan ternyata curam, ia memasang strip terpisah dari papan tulis yang sama. Ujung depan dilepas dengan polistiren yang diperluas yang dibeli di toko perangkat keras. Dimungkinkan untuk menggunakan busa polistiren atau busa pemasangan yang sama, tetapi busa polistiren ternyata merupakan bahan yang lebih cocok - dipotong dengan baik dengan pisau tipis yang tajam. Saya merekatkan elemen individu darinya ke dalam desain umum pada busa pemasangan.
1 - poros kemudi (pipa d20x2.8);
2 - pelat sambungan roda kemudi (baja, lembaran s6);
3 - penjepit pelat (baja, lembaran s6, 2 pcs.);
4 - lengan braket yang dapat dilepas dari poros kemudi (kapron, lembar s18);
5 - mesin cuci pendukung (baja, lembaran s6, 2 pcs.);
6 - bipod (baja, lembaran 18);
7 - pembatas kemudi (baja, lembaran s6);
8 - rumah bantalan;
9 - ujung dorong (baja, lingkaran 15);
10 - bantalan dorong
Falshbak - bentuk kompleks. Itu tidak mungkin untuk menekuknya keluar dari hardboard. Karena itu, setelah membungkus mesin dengan bungkus plastik, saya mulai mengisi tempat yang dimaksudkan untuk itu dengan lapisan busa pemasangan. Setelah setiap lapisan, pengeringan adalah wajib, jika tidak, volume busa yang tebal mungkin tidak mengering di dalam. Diisi sampai lapisan melampaui kontur. Akhirnya, setelah busa benar-benar kering, saya mulai menggambar bentuk yang diinginkan dengan pisau. Tepinya dihaluskan dengan amplas berbutir kasar.
Dibawah dasbor sebagian mulai beraksi dasbor"Oke". Saya memperbaikinya di tempat kosong juga, dengan bantuan busa pemasangan. Karena busa berpori besar, pori-pori diisi dengan gipsum dan kemudian diproses. Ketika bentuk blanko mulai sesuai dengan desain yang diinginkan dan permukaannya menjadi kurang lebih halus, saya menutupi blanko dengan cat PF-115. Karena saya tidak akan membuat matriks untuk merekatkan body kit pada balok, tetapi langsung menempelkan body kit di atasnya, dilanjutkan dengan finishing permukaan hingga keadaan ideal, maka plesteran dan pengecatan balok dapat diabaikan.
Jadi, blockhead sudah siap dan untuk merekatkan produk yang berkualitas, dibutuhkan: 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer untuk itu dan 1 kg pengeras, 15 meter linier fiberglass tipis, tikar kaca 5 m, kuas , sarung tangan. Sangat disarankan untuk memakai alat pelindung pernapasan. Dan semakin mahal harganya, semakin dapat diandalkan. Tetapi pengalaman, seperti yang Anda tahu, Anda tidak dapat membeli, jadi saya mendapatkannya dalam proses kerja.
Saya menggunakan pita perekat transparan sebagai lapisan pemisah antara blok dan produk. Dengan hati-hati, tanpa celah, dia menempelkan seluruh kepala bodoh dengan garis-garis. Hanya butuh 1,5 gulungan pita lebar.
Saya mengencerkan resin sebanyak 200 - 300 gram dengan pengeras dan plasticizer. Saya menggunakan gelas ukur dan jarum suntik, yang sangat tidak nyaman. Sebelum itu, saya memotong potongan-potongan fiberglass dalam ukuran sedemikian rupa sehingga kanvas besar terletak di permukaan yang rata, dan pada ketidakteraturan, potongan-potongan kain dapat mengulanginya tanpa membuat kerutan. Ngomong-ngomong, fiberglass cukup membentang di sepanjang diagonal tenun, "mengalir" bentuk yang diinginkan.
Pertama, dia dengan tebal mengolesi satu bagian dari blokade dengan resin epoksi, meletakkan fiberglass di atasnya dan menghamilinya lagi dengan resin di atasnya. Saya merekatkan potongan kain yang berdekatan menggunakan teknologi yang sama dengan tumpang tindih 3 - 5 cm Saya harus bekerja dengan cepat - resin mengeras cukup cepat, dan semakin tinggi suhunya, semakin cepat. Ya, saya juga memanaskan resin sedikit di dekat lampu penerangan yang kuat untuk fluiditas yang lebih baik.
Setelah membungkus blokade dengan fiberglass dalam satu lapisan, saya mulai merekatkannya dengan alas kaca. Saya mendapatkan alas kaca yang cukup tebal, dan ternyata bagus bagi mereka untuk mendapatkan ketebalan produk. Tapi itu tidak pas di sekitar gundukan, jadi saya menggunakannya hanya pada permukaan datar (atau dengan sedikit defleksi) dan tanpa tumpang tindih. Impregnasi dengan resin dilakukan dengan cara yang sama seperti saat bekerja dengan fiberglass. Seharusnya hanya diperhitungkan bahwa dibutuhkan banyak resin untuk menghamili stackomat, jadi Anda perlu lebih mengencerkannya. Permukaan yang tidak rata setelah menempelkan stackomat direkatkan dalam beberapa lapisan dengan kain. Setiap lapisan berikutnya diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya mengeras sedikit agar resin tidak bocor. Dan karena proses menempelkan body kit memakan waktu lebih dari satu hari, setelah istirahat seharian, perlu untuk "mengkasar" permukaan dengan amplas kasar dan menurunkannya - setelah semua, resin benar-benar sembuh selama waktu ini. Lapisan terakhir di atas tikar kembali ditutupi dengan fiberglass, dan bahkan tidak dalam satu lapisan.
Celana pendek:
a - depan; b - belakang
Karena saya membutuhkan permukaan, seperti yang mereka katakan, semakin halus semakin baik, dan tidak ada cukup pengalaman, kemiringan dan lubang masih tersisa - saya mengisinya di suatu tempat dengan satu resin, dan di mana dengan pengenaan potongan-potongan fiberglass. Resin agak kurang. Saya sudah membeli lebih banyak di toko perangkat keras, dalam kotak. Saya lebih suka bekerja dengannya, karena sudah dikemas, dan yang tersisa hanyalah mencampur komponennya. Dan itu mengering lebih cepat daripada yang dibeli di perusahaan.
Setelah body kit yang direkatkan benar-benar kering, saya membuat potongan di dalamnya, membagi produk menjadi tiga bagian: spatbor belakang dan belakang, tangki palsu dengan jok, spatbor depan dan depan. Dengan hati-hati, sedikit mencongkel dan menarik dengan tangannya dengan memetik, dia memisahkan produk menjadi beberapa bagian tanpa banyak usaha dari orang bodoh.
Sekarang, setelah melepas bagian-bagiannya, saya mulai memprosesnya secara terpisah, membawanya ke hasil yang diinginkan. Secara umum, pekerjaan persiapan dan pengecatan yang biasa pada teknologi "keseluruhan": pertama, penggilingan kasar dengan menghilangkan tonjolan besar resin dan fiberglass; kemudian penyegelan ceruk yang telaten dengan dempul dengan fiberglass; kemudian menggiling permukaan luar dan priming dengan plasticizer. Kesimpulannya - melukis dengan "logam" dan pernis dengan plasticizer.
Blockhead juga dipotong dengan rapi dan diletakkan di sudut jauh - untuk berjaga-jaga. Body kit dipasang pada dudukan "di tempat" yang dibuat dan dilas secara khusus pada rangka.
Sebagai kesimpulan, saya mengelas batang depan dan belakang dari pipa baja berdinding tipis dengan diameter luar 20 mm, dan selain itu, "kenguryatnik" yang menggantikan bumper.
Data utama ATV:
Berat, kg……………………………………… 430
Panjang, mm………………………………………2300
Lebar, mm
(di sepanjang dinding samping luar ban)………1250
Tinggi, mm:
di roda kemudi……………………………………….1250
di atas pelana………………………………………..900
Ground clearance, mm……………………….300
Dasar, mm………………………………………1430
Lacak, mm………………………………………1045
Kecepatan maksimum, km/jam…………….65
S. PLETNEV, Ochre, Wilayah Perm
Kami mempersembahkan ATV penulis reguler kami S. Pletnev dari kota Ochre, Wilayah Perm. Mesin lain yang dibuat olehnya membuktikan peningkatan tingkat desain dan keterampilan profesional penciptanya. Tapi, nilailah sendiri...
Setahun bekerja selama 3-4 jam setelah bekerja dan pada akhir pekan - dan mobil baru siap untuk diuji, hanya ada perbaikan kecil (dan saya akan mengatakan menyenangkan): menghubungkan peralatan penerangan, memasang sakelar pengapian, kaca spion dan hal-hal kecil lainnya.
ATV do-it-yourself dari oka
Unit daya untuk ATV buatan saya adalah mesin dari mobil Oka - 32-tenaga kuda, dua silinder, empat langkah, berpendingin cairan. Dan jika untuk sebuah mobil tenaganya seringkali tidak cukup, maka untuk sebuah ATV seharusnya sudah lebih dari cukup.Bingkai mesin - spasial, dilas. Elemen utamanya (dua pasang spar: atas dan bawah) terbuat dari pipa bundar tipe VGP-25 (pipa air dan gas dengan diameter 25 mm dan ketebalan dinding 3,2 mm), tambahan (penopang, anggota silang , dll.) - dari VGT-20. Spar ditekuk: yang lebih rendah berada di bidang horizontal, yang atas berada di bidang vertikal. Dia membengkokkan pipa pada penyok pipa, "ke dingin." Lubang tali (sepasang telinga) untuk memasang tuas dan peredam kejut suspensi segera dilas ke rangka, dan berbagai braket - saat komponen dan rakitan dipasang (di "tempat").
Transmisi kendaraan segala medan- aneh. Meskipun mobil ini berpenggerak semua roda, namun tidak memiliki kotak transfer. Seperti yang Anda ketahui, di "Oka" mesinnya terletak di seberang, dan di ATV dipasang di sepanjang. Ini memungkinkan untuk mengarahkan poros keluaran dari gearbox (gearbox) bukan ke roda kanan dan kiri (seperti pada mobil), tetapi ke as roda depan dan belakang. Itu hanya unit daya itu sendiri, yang saling terkait dengan "keranjang" kopling dan gearbox, harus digeser sedikit ke kiri relatif terhadap bidang simetri longitudinal untuk mengurangi sudut horizontal poros artikulasi longitudinal dari transmisi. Nah, sudut vertikal mereka ternyata tidak signifikan.
Transmisi dirakit dari unit berbagai mobil domestik, terutama model "VAZ". Namun unit industri yang sudah jadi juga harus diselesaikan. Misalnya, dari girboks (dari Oka), untuk memastikan kecepatan optimal (dikurangi) dan meningkatkan torsi, ia melepas pasangan gir utama dan menggantinya dengan penggerak rantai. Batang perpindahan gigi juga membuat yang lain - memanjang, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Batang dapat diperbaiki dalam tiga posisi: untuk menarik gigi 1 dan 2, 3 dan 4 dan mundur. Tuas untuk memilih posisi ini ada di sisi kanan, dan tuas perpindahan gigi ada di kiri.
Gearbox antar roda- dari as belakang "klasik" VAZ, hanya poros gandarnya, bersama dengan "stoking", yang dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan CV dari model penggerak roda depan. Sambungan CV sebagai engsel juga digunakan pada poros perantara yang tersisa dari transmisi.
Tidak ada gigi rendah atau kunci diferensial.
Pengemudian- tipe sepeda motor (tuas dan poros) di bagian atas dan tipe mobil (dengan batang kemudi) - di bagian bawah, hanya disederhanakan, tanpa mekanisme kemudi, dengan satu bipod. Roda kemudi pertama kali digunakan dari sepeda motor Minsk, dengan diameter pipa 22 mm, tetapi ternyata agak tipis. Kemudian saya menemukan dan menginstal dari sepeda motor Ural. Poros kemudi terbuat dari pipa dengan diameter 20 mm dan ketebalan dinding 2,8 mm. Di ujung bawah ada pembatas stroke. Di bagian bawah, poros bertumpu pada bantalan dorong, dan di bagian tengahnya berputar dalam lengan braket nilon yang dapat dilepas.
Bipod terbuat dari lembaran baja setebal 8 mm dengan bentuk menyerupai huruf "T". Sebuah lubang dengan diameter 20 mm dibuat di tepi "rak" - poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalamnya, dan di telinga ada lubang kerucut untuk ujung bola batang kemudi. Lubang-lubang ini diperkuat dengan ring las yang sesuai. Lug bipod sedikit ditekuk ke bawah sehingga hampir sejajar dengan batang.
roda ATV- 15 inci, dari mobil Chevrolet Niva. Ban dengan ukuran pelek yang sesuai 205/70 (lebar/tinggi sebagai persentase lebar) dengan pola tapak off-road. Diameter roda yang berjalan sekitar 660 mm.
Suspensi roda - independen, pada dua tuas melintang segitiga masing-masing (atas dan bawah) dengan peredam kejut dari mobil Oka (depan). Tuas dilas dari tabung bundar tipe VGP-20. Elemen elastis (pegas) dan peredam kejut - dari mobil " Oke" (belakang). Hub roda dan buku-buku jari kemudi dilas ke ujung roda tuas depan - dari mobil VAZ-2109. Keduanya harus ditingkatkan. Saya memasang kancing roda dari Niva di hub, dan lengan ayun buatan sendiri di kepalan depan.
Peredam - buatan sendiri, dua bagian. Untuk melindungi dari perubahan suhu, body kit menutupinya dengan penutup jarak jauh, dan mengisolasi pipa saluran masuk dengan asbes.
Body kit do-it-yourself untuk ATV
Bodykit ATV dengan tangan mereka sendiri - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kalinya, dan karena itu pertama-tama mempelajari rekomendasi untuk implementasi pekerjaan yang relevan. Tetapi ternyata - proses ini melelahkan, meskipun hasilnya sepadan.Pertama, saya membuat kontur body kit yang diperlukan dari pipa baja persegi dengan bagian 10x10x1 mm. Untungnya, pipa ini mudah ditekuk bahkan dengan tangan di atas lutut. Kontur dilas ke bingkai dengan bantuan jumper dari pipa yang sama, di tempat-tempat di mana nanti (setelah menempelkan body kit), dimungkinkan untuk memotong "paku payung" tanpa kesulitan. Kemudian dia membengkokkan "sayap" dari hardboard (fibreboard) dan memperbaikinya dengan sekrup self-tapping ke kontur dan jumper. Di mana tikungan ternyata curam, ia memasang strip terpisah dari papan tulis yang sama. Ujung depan dilepas dengan busa polistiren yang dibeli di toko perangkat keras. Dimungkinkan untuk menggunakan busa polistiren atau busa pemasangan yang sama, tetapi busa polistiren ternyata merupakan bahan yang lebih cocok - dipotong dengan baik dengan pisau tipis yang tajam. Saya merekatkan elemen individu darinya ke dalam struktur umum pada busa pemasangan.
Gambar ATV DIY
Klik->Tingkatkan
Gambar bingkai ATV DIY
Falshbak - bentuk kompleks. Itu tidak mungkin untuk menekuknya keluar dari hardboard. Karena itu, setelah membungkus mesin dengan bungkus plastik, saya mulai mengisi tempat yang dimaksudkan untuk itu dengan lapisan busa pemasangan. Setelah setiap lapisan, pengeringan adalah wajib, jika tidak, volume busa yang tebal mungkin tidak mengering di dalam. Diisi sampai lapisan melampaui kontur. Akhirnya, setelah busa benar-benar kering, saya mulai menggambar bentuk yang diinginkan dengan pisau, menghaluskan ujung-ujungnya dengan amplas kasar.
Di bawah dasbor, sebagian dasbor Oka beraksi. Saya memperbaikinya di tempat kosong juga, dengan bantuan busa pemasangan. Karena busa berpori besar, pori-pori diisi dengan gipsum dan kemudian diproses. Ketika bentuk blanko mulai sesuai dengan desain yang diinginkan dan permukaannya menjadi kurang lebih halus, saya menutupi blanko dengan cat PF-115. Karena saya tidak akan membuat matriks untuk merekatkan body kit pada balok, tetapi langsung menempelkan body kit di atasnya, dilanjutkan dengan finishing permukaan hingga keadaan ideal, maka plesteran dan pengecatan balok dapat diabaikan.
Jadi, blockhead sudah siap dan untuk merekatkan produk yang berkualitas, dibutuhkan: 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer untuknya dan 1 kg hardener, 15 meter lari fiberglass tidak tebal, 5 m alas kaca, sikat, sarung tangan. Sangat disarankan untuk memakai alat pelindung pernapasan. Dan semakin mahal harganya, semakin dapat diandalkan. Tetapi pengalaman, seperti yang Anda tahu, Anda tidak dapat membeli, jadi saya mendapatkannya dalam proses kerja.
Saya menggunakan pita perekat transparan sebagai lapisan pemisah antara blok dan produk. Dengan hati-hati, tanpa celah, dia menempelkan seluruh kepala bodoh dengan garis-garis. Hanya butuh 1,5 gulungan pita lebar.
Saya mengencerkan resin sebanyak 200 - 300 gram dengan pengeras dan plasticizer. Saya menggunakan gelas ukur dan jarum suntik, yang sangat tidak nyaman. Sebelum itu, saya memotong potongan-potongan fiberglass dalam ukuran sedemikian rupa sehingga kanvas besar terletak di permukaan yang rata, dan pada ketidakteraturan, potongan-potongan kain dapat mengulanginya tanpa membuat kerutan. Ngomong-ngomong, fiberglass cukup membentang di sepanjang diagonal tenun, "mengalir" bentuk yang diinginkan.
Pertama, dia dengan tebal mengolesi satu bagian dari blokade dengan resin epoksi, meletakkan fiberglass di atasnya dan menghamilinya lagi dengan resin di atasnya. Saya merekatkan potongan kain yang berdekatan menggunakan teknologi yang sama dengan tumpang tindih 3 - 5 cm Saya harus bekerja dengan cepat - resin mengeras cukup cepat, dan semakin tinggi suhunya, semakin cepat. Ya, saya juga memanaskan resin sedikit di dekat lampu penerangan yang kuat untuk fluiditas yang lebih baik.
Setelah menempelkan blockhead dengan fiberglass dalam satu lapisan, saya mulai merekatkannya dengan alas kaca. Saya mendapatkan alas kaca yang cukup tebal, dan ternyata bagus bagi mereka untuk mendapatkan ketebalan produk. Tapi itu tidak menutupi gundukan, jadi saya menggunakannya hanya pada permukaan datar (atau dengan sedikit defleksi) dan tanpa tumpang tindih. Impregnasi dengan resin dilakukan dengan cara yang sama seperti saat bekerja dengan fiberglass. Seharusnya hanya diperhitungkan bahwa dibutuhkan banyak resin untuk menghamili tikar kaca, jadi Anda perlu lebih mengencerkannya. Permukaan yang tidak rata setelah menempelkan alas kaca direkatkan dalam beberapa lapisan dengan kain. Setiap lapisan berikutnya diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya mengeras sedikit agar resin tidak bocor. Dan karena proses menempelkan body kit memakan waktu lebih dari satu hari, setelah istirahat seharian, perlu untuk "mengkasar" permukaan dengan amplas kasar dan menurunkannya - setelah semua, resin benar-benar sembuh selama waktu ini. Lapisan terakhir di atas tikar kembali ditutupi dengan fiberglass, dan bahkan tidak dalam satu lapisan.
Karena saya membutuhkan permukaan, seperti yang mereka katakan, semakin halus semakin baik, dan tidak ada cukup pengalaman, kemiringan dan lubang masih tersisa - saya mengisinya di suatu tempat dengan satu resin, dan di mana dengan pengenaan potongan-potongan fiberglass. Resin agak kurang. Saya sudah membeli lebih banyak di toko perangkat keras, dalam kotak. Saya lebih suka bekerja dengannya, karena sudah dikemas, dan yang tersisa hanyalah mencampur komponennya. Dan itu mengering lebih cepat daripada yang dibeli di perusahaan.
Setelah body kit yang direkatkan benar-benar kering, saya membuat potongan di dalamnya, membagi produk menjadi tiga bagian: spatbor belakang dan belakang, tangki palsu dengan jok, spatbor depan dan depan. Dengan hati-hati, sedikit mencongkel dan menarik dengan tangannya dengan memetik, dia memisahkan produk menjadi beberapa bagian tanpa banyak usaha dari orang bodoh.
Sekarang, setelah melepas bagian-bagiannya, saya mulai memprosesnya secara terpisah, membawanya ke hasil yang diinginkan. Secara umum, pekerjaan persiapan dan pengecatan yang biasa pada teknologi "keseluruhan": pertama, penggilingan kasar dengan menghilangkan tonjolan besar resin dan fiberglass; kemudian penyegelan ceruk yang telaten dengan dempul dengan fiberglass; kemudian menggiling permukaan luar dan priming dengan plasticizer. Kesimpulannya - melukis dengan "logam" dan pernis dengan plasticizer.
Blockhead juga dipotong dengan rapi dan diletakkan di sudut jauh - untuk berjaga-jaga. Body kit dipasang pada dudukan "di tempat" yang dibuat dan dilas secara khusus pada rangka.
Sebagai kesimpulan, saya mengelas batang depan dan belakang dari pipa baja berdinding tipis dengan diameter luar 20 mm, dan selain itu, "kenguryatnik" yang menggantikan bumper.
Video ATV DIY
