Как сделать аккумулятор на электро радиоуправляемую машинку. Аккумуляторы для радиоуправляемых моделей. Зарядные устройства нового поколения: упрощаем себе жизнь

Батарея 18650 (18*65 мм) - это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки .

Видео:

Инструменты и материалы:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Выключатель;
-Разъем;
- ;
-Винты 3M x 10 мм;
-Аппарат точечной контактной сварки;
-3D-принтер;
-Стриппер (инструмент для снятия изоляции);
-Фен;
-Мультиметр;
-Зарядное устройство для литий-ионных батарей;
-Защитные очки;
-Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг первый: выбор аккумуляторов
Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками.
Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде.
Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Шаг седьмой: сварка
Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к - второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами :
Модель : HX-3S-FL25A-A
Диапазон перенапряжения: 4,25 ~ 4,35 В ± 0,05 В
Диапазон разрядного напряжения: 2,3 ~ 3,0 В ± 0,05 В
Максимальный рабочий ток: 0 ~ 25 А
Рабочая температура: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о грамотной переделке питания радиоуправляемой машины с никеля на литий с учетом всех предыдущих костылей. Данный способ достаточно простой и достаточно бюджетный, поэтому кому интересно, милости прошу под кат…
Upd, добавлено несколько вариантов защиты электроники РУ модельки

Предыдущий вариант пределки aka предыстория:

Несколько месяцев назад я выкладывал небольшой о переделке РУ модельки (ментовская машинка) на основе повышающего преобразователя MT3608, платы зарядки TP4056 со встроенной защитой и одного Li-Ion аккумулятора. Суть была проста: с аккумулятора с помощью преобразователя MT3608 поднималось напряжение до необходимого уровня, а «народная» платка TP4056 позволяла зарядить аккумулятор от любого источника с USB выходом. Схема соединений была очень простая:


В спаянном виде и с фиксацией термоклеем выглядело это следующим образом:


Зарядка машинки была простой и удобной:


Но в процессе эксплуатации выявились некоторые недочеты, а именно, при потреблении тока РУ моделькой более 1,5А отрабатывала защита и кратковременно пропадало питание. Это касалось, в основном, серьезных РУ моделек с более-менее мощными двигателями. В моем варианте, машинка в максимуме потребляла около 0,9А и сбоев в работе не было. Но при значительном снижении напряжения аккумулятора, у меня наблюдалась именно такая же ситуация – в пике нагрузки машинка дергалась. Поскольку машинкой пользовались нечасто, емкость встроенного АКБ была приличная, да и было банально лень заниматься этой темой, то все было оставлено как есть. При первых симптомах «дерганья», машинка просто ставилась на зарядку. Совсем недавно появилось свободное время и был придуман другой способ переделки. По затратам он чуть накладнее предыдущего, зато имеет некоторые преимущества, о которых будет рассказано ниже.

Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.

Коротко о переделываемой РУ модели:

Итак, дубль два

Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.

Необходимые компоненты для доработки:

Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется:


Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара:


Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета:


Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов:


Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками:


У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый:


В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например .
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля:


Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.

Тестирование платки:

Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая:


Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»:


Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V:


Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин):


Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин):


Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.

Непосредственная сборка:

Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы):


Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так:


Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше):


На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем:


В подтверждение замеры полярности:


На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой:


Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой:


Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры):


Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем:


Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице - семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так:


Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин):


Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными:


По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно:


Теперь о потребляемых токах.

В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma:


Обычная езда – в районе 300ma:


Максимальный ток потребления – около 900ma:


Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…

Дополнение 1:

Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем :


Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».

Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
- U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
- U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ)
- U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
- I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
- R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
- P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)

Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) - U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W

Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался:

Планирую купить +139 Добавить в избранное Обзор понравился +142 +259

Обзор шустрой р/у машинки с непропорциональным управлением и рассказ о ее переводе на питание от 1х18650 аккумулятора. Подробности далее…

Давно присматривался к обозреваемой машинке. В первую очередь привлекал более-менее приличный размер, т.к. к малюсеньким машинкам отношусь с опаской за их здоровье, когда они попадают в руки детей. Также хотелось попробовать в деле пульт управления (или как его еще называют профессионально – «аппаратуру») пистолетного типа. На пропорциональное-непропорциональное управление я как-то не заморачивался ибо не избалован и вот, наконец, решился заказать данную машинку пока курс бакса не вознесся к сегодняшним вершинам.
Говорить про отношении почты к посылкам не буду, все видно на фото. После извлечения из почтового пакета как-то подумалось «все… конец машинке» но нет, пронесло…

Немного фоток картинок с коробки

Машинка со всеми причендалами оказалась надежно «впечатана» в картон

И помимо стандартных проволочек дополнительно притянута специальными шурупами с широкой шляпкой

Содержимое коробки: собственно спорткар, пульт с антенной, аккумулятор, кабель для зарядки аккумулятора и инструкция (на фото отсутствует)

С аккумулятором чуда не произошло и он оказался емкостью «целых» 400мАч с выдаваемым напряжением 3,6 вольта

Кабель для зарядки аккумулятора позволяет заряжаться как от USB-порта компьютера, так и от сетевого зарядного устройства с соответствующим разъемом. Я заряжал при помощи зарядника от телефона. На кабеле со стороны порта имеется микросхема, видимо контролирующая процесс заряда. Во время зарядки внутри полупрозрачного корпуса горит красный светодиод, по окончании зарядки он гаснет.

Пульт имеет небольшие (против профессиональных) размеры и вкручивающуюся металлическую телескопическую антенну

Питается от 2-х элементов типа АА

Длина антенны в боевом состоянии составляет 52 см

Никаких «вкл/выкл» на пульте не предусмотрено – вставил батарейки и вперед.
Режимы работы пульта:
- курок на себя – ехать вперед
- курок от себя – ехать назад
- колесо вперед – поворот направо
- колесо назад – поворот налево
Курок и колесо имеют подпружиненный ход и автоматически возвращаются в среднее (нерабочее) положение, для индикации передачи сигнала на пульте предусмотрен красный светодиод

Переходим наконец к машинке. По классу гонок я бы отнес ее к багги.

Большие колеса, амортизаторы, обтекатель кабины, спойлер – все говорит о взрывном характере данного авто

Правда круглые фары немного портят картину и отсылают нас к классу ретро-автомобилей

Батарейный отсек расположен снизу

Крышка отсека фиксируется при помощи вот такой защелки, но для особых случаев можно дополнительно перестраховаться и закрутить шурупчик в специальное место крышки

В отсек выведен проводок с разъемом для подключения аккумулятора

Не совсем понятно, почему размер батарейного отсека прилично больше размера аккумулятора – видимо есть некая сакральная задумка…

Амортизаторы хоть и не масляные, но пружины рабочие, передние кстати немного мягче чем задние

Резина – спереди летняя мягкая

Сзади – зимняя шиповка, тоже мягкая

Фары в данном авто совсем не фейковые, а вполне себе рабочие – светятся при движении, все как в правилах, и днем и ночью

Поверхностная разборка авто показала, что под пластиковым кузовом расположена небольшая плата, через которую соединены все узлы и агрегаты.

Вместо народной отечественной синей изоленты, для утягивания скопления проводов китайскими конструкторами был применен высокотехнологичный инновационный скотч из нанобумаги

На месте предполагаемого размещения головы гонщика приклеена, опять же предположительно, антенна

В собранном состоянии под пластиком места практически не остается, это я к тому, что перед разборкой надеялся, что сюда удастся запихнуть источник энергии, альтернативный штатному, ан нет…

Несколько фоток гонки в уличных условиях

Размер пульта для ребенка 7 лет оказался в самый раз – и не маленький и не большой

Гонка в руках того же ребенка

Вышеуказанные фотки на улице сделаны в рамках первого тестдрайва. Машинка показалась довольно шустрой, но только при езде по ровной поверхности типа асфальта, плитки и т.п. Для езды по щебенке или траве «здоровья» оказалось маловато…

Небольшое видео покатушек прилагаю (в конце – короткий эпизод глазами гонщика:)

Перед тестдрайвом аккум был предварительно посажен и заряжен снова. На полной зарядке авто откатало примерно 20-25 минут, что честно говоря оказалось для меня сюрпризом – ожидал что хватит минут на 10-15 (по опыту подобной машинки из оффлайна)
Ожидая, что в перспективе штатный аккумулятор подавляющую часть времени будет проводить на зарядке, еще на этапе заказа возникла идея о возможном переоборудовании авто на аккумулятор большей емкости, например типа 18650.
По получению авто желание осуществить задуманное только усилилось на фоне того, что штатный аккум выдает 3.6 вольта против 3.7 у 18650, т.е. никаких переделок на понижение/повышение напряжения не требовалось, нужно было лишь найти подходящее место для размещения «банки». Задумка в итоге была полностью реализована и результат достигнут, по времени весь процесс занял около часа (это если не торопиться).
Всем кому интересны переделки аля «очумелые ручки» с элементами хардкора – прошу под кат

Переоборудование авто на литиевый аккумулятор типа 18650

Итак, в качестве нового источника питания гонки был выбран незащищенный аккум «Samsung» из старой батареи ноутбука. Емкость его мне не известна, но думаю что она больше 2000 мАч.

В качестве места размещения «банки» был выбран штатный аккумуляторный отсек. К сожалению ширина отсека оказалась всего на 2-3 мм меньше длины 18650, поэтому пришлось рассматривать возможность диагонального размещения.

При таком положении при необходимости можно засунуть и защищенный 18650, но мне показалось, что будет недостаточно пространства для размещения контактных площадок. Казалось бы, все получается красиво и здорово, но как всегда нарисовался «маленький нюанс» - толщина 18650 оказалась немного больше глубины отсека, вследствие чего закрыть крышку было невозможно даже с усилием

Самым простым решением стало бы пропилить необходимое отверстие в крышке отсека и тем самым вывести избыточную толщину аккумулятора наружу, но зная боязнь лития ко всяким ударам я решил не рисковать и пойти более сложным но менее опасным путем – углубиться во внутреннее подкузовное пространство.
При помощи подручных средств было выпилено необходимое по размеру окно, при этом находящаяся над этим местом плата управления была предварительно откручена во избежание повреждений

До расположенных над аккумулятором элементов платы расстояние составило около 5 мм.
Получилось конечно не очень эстетично, но результат был достигнут, аккумулятор немного сместился внутрь и перестал возвышаться над батарейным отсеком позволив закрыть себя крышкой.

Планировалось, что зарядка аккумулятора будет выполняться настольным зарядным устройством, поэтому было необходимо реализовать некое подобие контактной площадки для вставки в нее аккумулятора
Как всегда, необходимые исходные материалы были найдены среди «нужных запчастей», коими явилась нижняя часть отживших свое музыкальных часов

Для фиксации аккумулятора и компенсирования небольших расстояний по углам отсека из упаковочной «пенки» от роутера были вырезаны два уголка

К которым затем были приклеены контактные площадки

Проводки контактов были выведены в «подкузовное пространство», а уголки с контактами были приклеены в соответствующие места отсека

Аккум поместился отлично – ничего не болтается и не вываливается, контакты легли как и планировалось

В заключение проводки от контактов были припаены в те же места, что и проводки разъема штатного аккумулятора

Как это ни странно, но вся конструкция заработала с первого же раза, что бывает крайне редко или практически никогда:)
Новый аккум был полностью заряжен и машинка проходила испытания на протяжении часа до момента, пока просто не надоело. После всего этого признаков разряда аккумулятора выявлено не было. Также на протяжение нескольких дней до написания данного обзора машинка гоняла минут по 20 в день и пока не разрядилась, поэтому результатом я полностью доволен, кроме того, удалось сохранить возможность использования штатного аккумулятора – разъем так и остался в батарейном отсеке…
Что касается ходовых характеристик, то они хоть и не значительно, но возросли. Проверял на щебенке – если на штатном аккуме машинка не ехала по нему вообще, то на новом она едет – хуже конечно чем по асфальту, но едет.

В заключение расскажу о машинке в целом.
Ездит шустро, в темноте с фарами получается довольно интересно.
Управление не пропорциональное, т.е. вне зависимости от угла поворота колесика управления пульта, колеса машинки поворачиваются в крайнее положение.
При повернутых колесах мощность машинки снижается, т.к. часть энергии тратится на удержание колес, если колесико управления отпустить – колеса машинки возвращаются в прямолинейное направление автоматически.
Передний и задний бамперы довольно твердые и хорошо защищают машинку от лобовых ударов на полном ходу, но нужно стараться не врезаться передними колесами, т.к. механизм поворота практически не защищен.
Антенна пульта хоть и металлическая, но требует аккуратного обращения.
Радиус «поражения» пульта с разложенной антенной составляет примерно метров 40-45.
Говорить о сверхнадежности механизмов не приходится, т.к. все они большей частью выполнены из пластмассы и со временем начнут истираться и проворачиваться, но это прямое следствие стоимости и ориентации на детей – все равно сломают:)

Спасибо за внимание.

Планирую купить +22 Добавить в избранное Обзор понравился +46 +82

Радиоуправляемые модели (автомобилей, судов, летательных аппаратов или военной техники) нуждаются в источнике электроэнергии – аккумуляторной батарее. Если ваша модель оснащена электродвигателем, вам потребуется силовая батарея, если же ваша модель движется с помощью ДВС, вам все равно потребуется батарея для обеспечения работы радиоприемника, сервомашинок, гироскопа или другой электроники.

Для радиоуправляемых моделей используют никель-кадмиевые батареи (NiCd), никель-металлгидридные (NiMh), литий-полимерные (LiPo), литий-железо-фосфатные (LiFePO4).

Основные характеристики аккумуляторов:

1.Емкость - измеряется в миллиампер-часах, (мАч). Емкость бортовых батарей для аппаратуры и сервомашинок может колебаться от 200-300 мАч до 2000 мАч. Силовые батареи для электромоторов могут иметь емкость свыше 5000 мАч.

2.Напряжение элементов – оно зависит от типа аккумуляторной батареи, для NiCd и NiMh оно составляет 1.2 В. LiPo элементы имеют напряжение 3.6 В.

3.Напряжение батареи – суммарное напряжение элементов (элементы в батареи соединяются последовательно). Существует линейная зависимость? Чем выше выходное напряжение батареи, тем выше максимальное значение тока, который батарея может отдавать.

4.Масса батареи – зависит от типа аккумулятора и его емкости. Один из важнейших показателей батарей – это отношение емкости к массе (удельная емкость). Чем выше этот показатель, тем значительнее запас энергии аккумулятора.

5.Токоотдача – способность аккумуляторной батареи отдавать определенный ток под нагрузкой. Это значение имеет обозначение типа «*С», где * - числовое значение, перемножив которое на емкость батареи получим ток, который батарея может отдавать. Силовые аккумуляторы для радиоуправляемых моделей могут иметь токоотдачу 10С и более.

6.Внутреннее сопротивление – его значение определяет токоотдачу аккумулятора. Чем меньше его значение, тем выше токоотдача.

Никель-кадмиевые аккумуляторы

Эти аккумуляторы довольно часто ставят на радиоуправляемые модели в качестве силовых (ходовых). Элементы аккумуляторов NiCd имеют цилиндрическую форму, за что их прозвали «банками». Никель-кадмиевые аккумуляторы стоят не дешево, однако они и «отрабатывают» свою стоимость: такие батареи способны длительное время отдавать значительные токи, имеют длительный срок эксплуатации, значительное рабочие число циклов (заряд-разряд).

Металл-гидридные аккумуляторы

Аккумуляторы NiMh имеют сходные с никель-кадмиевыми батареями форму и характеристики, но обладают более «эластичными» показателями и более низкой стоимостью. Силовые NiMh батареи могут прослужить от 500 до 1000 циклов заряда-разряда и от трех до пяти лет. У таких батарей так называемый «эффект памяти» проявляется в меньшей степени, нежели у батарей NiCd.

Литий-полимерные батареи

Аккумуляторы LiPo – это довольно «свежая» разработка в сфере источников питания. Внешне – это пластины прямоугольной формы с номинальным напряжением каждого элемента в 3.6 В (при полной зарядке – 4.2 В).

Их емкость может быть весьма высока (показатель удельной емкостью почти втрое большей, чем у батарей NiMh). LiPo-батареи более эффективны, их с успехом используют в моделизме. Такие аккумуляторы требуют к себе аккуратного и осторожного обращения.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы

Это самый «молодой» тип аккумуляторных батарей, используемый в моделизме. Такие батареи обладают емкостью, сравнимой с аккумуляторами LiPo, в то же время являясь неприхотливыми и надежными аккумуляторами, как NiCd. Стоимость таких батарей высока и в моделизме их используют не массово.

Выбирая аккумулятор для радиоуправляемой модели следует учитывать ее емкость (емкости должно хватать на обеспечение полноценной работы модели на протяжении определенного времени), вольтаж, габариты, возможность зарядки уже имеющимся З/У. Немаловажна и форма аккумуляторной батареи: она должна подходить для вашей модели. Форму определяет компоновка элементов аккумулятора.

Зарядка аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи для радиоуправляемых моделей необходимо заряжать. Для этого существуют различные зарядные устройства: от простейших, рассчитанных на «свой» тип и емкость батареи, до универсальных зарядок, работающих со всеми типами батарей и обеспечивающими любые режимы заряда, разряда, балансирующими каждый элемент аккумуляторов.

Простые зарядные устройства стоят не дорого, но и «качество» обеспечиваемого ими заряда не самое высокое.

Говоря проще – это зарядки «фиксированные», для батарей определенного типа и емкости. Такие зарядные устройства не подстраиваются под изменяющие характеристики бывших в эксплуатации аккумуляторов и их не рекомендуется использовать для батарей различных типов, различной емкости. А наращивать количество зарядок, имея для каждого аккумулятора свое З/У – не самый удачный ход. Поэтому моделисты рано или поздно приходят к необходимости приобретения качественной многофункциональной зарядки, например или . Конечно, такое З/У стоит значительных средств, но это разумное и даже необходимое капиталовложение.

Главное, что следует уяснить моделисту: каждая аккумуляторная батарея служит дольше и продуктивнее, если ей обеспечивать полные циклы заряда и разряда.

Моделизме, а сейчас расскажем о том, как по-максимуму выжать АКБ, да так чтобы ей продлить жизнь, а себе – удовольствие от классных полетов или увлекательных покатушек.

Для зарядки аккумуляторов любого типа (наиболее часто встречающиеся – Ni Cd (никель-кадмиевые), Ni MH(никель-металл-гидридные), Li Ion (литий-ионные) Li Po или Li pol или Li polymer (литий-полимерные) и Li FePO 4 или Li Fe или Li Fo (литий-железо-фосфатные) вам потребуется зарядное устройство.

Простота или универсальность?

Простейшие устройства для зарядки моделей на радиоуправлении (от обычных игрушек до сложных в техническом плане вертолетов, дронов, наземных машин или судомоделей), как правило, идут в комплекте (RTR/RTF-комплектация), но они рассчитаны на «свой» установленный аккумулятор, настроены для зарядки батареи определенной емкости.

Совсем другое дело – универсальные зарядные устройства , которые справляются со всеми видами батарей, обеспечивают им любой режим заряда/разряда/хранения и которые способны балансировать каждый отдельный элемент АКБ.

Разница между первыми и вторыми не только в цене. Если радиоуправляемые модели стали вашим любимым хобби, наращивать количество зарядок, заточенных под определенный тип аккумулятора, не имеет смысла. Поэтому, каждый моделист со временем приходит к необходимости покупки универсального (многофункционального) ЗУ.

Основные правила зарядки

Выключенное состояние . Если ваш дрон заряжается через USB-разъем, всегда проводите подзарядку аккумулятора в выключенном состоянии радиоуправляемой модели. Зарядка с включателем в положении «On» грозит тем, что акум просто выйдет из строя.

Сколько времени заряжать аккумулятор . Для расчета времени зарядки разделите значение емкости аккумулятора (мАч/ mAh ) на силу тока используемого ЗУ.

Например, акум емкостью 2000 мАч, ЗУ – 2 Ач (или 2000 мАч). 2000/2000=1 (час). Время зарядки и точные характеристики каждого аккумулятора описаны в инструкции.

Если модель заряжается от компьютера или ноутбука через USB-разъем, то обычно оптимальное время для полной зарядки колеблется от 40 до 70 минут. Но, опять же, нужно смотреть инструкцию.

Когда ставить RC-модель на зарядку . Правильный ответ: как только тяги недостаточно для запуска винтов авиамодели (или для старта машины). Правило особенно актуально для литиево-полимерных аккумуляторов, которые не терпят полного разряда.

Нельзя оставлять акум на зарядке дольше расчетного времени . Это выводит его из строя.

Ток заряда для Li Po не должен быть выше значения емкости (от 0,5 С до макс 1 С). Например, для АКБ емкостью 1000 мАч, ток должен быть равен или ниже 1,0 А (но не ниже 0,5 А).

Нельзя оставлять аккумулятор на долгое время в разряженном состоянии . После запуска модели, если вы не планируете использовать ее несколько дней, зарядите АКБ, и только тогда ставьте на полку.

Литиевые аккумуляторы не имеют «эффекта памяти», поэтому хранить их нужно в заряженном состоянии. Оптимальный заряд для хранения – 60% (но не меньше 40% при напряжении 3,7 В на каждый элемент).

Зарядные устройства нового поколения: упрощаем себе жизнь

Наиболее часто в RC-моделях (особенно это касается вертолетов, квадрокоптеров и самолетов) используют литий-полимерные (Li Po или Li pol или Li polymer) аккумуляторы, которые обладают высокой энергоемкостью при малом весе.

Однако главный минус таких АКБ – привередливость к условиям эксплуатации.

Малейший выход из «зоны комфорта» по параметрам силы тока и напряжения грозит возгоранием. Для зарядки таких батарей без специального ЗУ для LiPo не обойтись, поскольку они требуют балансировки (выравнивания) напряжения по всем банкам.

Современные ЗУ имеют встроенный балансир для литий-полимерных аккумуляторов и таймер отключения.

Если раньше зарядные устройства были громоздкими и сложными в понимании, то новейшие ЗУ – это компактные девайсы, по габаритам сравнимые с пачкой сигарет. При миниатюрных размерах они показывают чудеса мощности и продуктивности.

Например, при размерах 12 см * 11 см дает ток заряда от 0,1 до 12,0 А и может заряжать сразу два аккумулятора. В нем уже встроен блок питания, так что дополнительно ничего покупать не нужно.

А работает такой прибор со всеми типами аккумуляторных батарей. Если ваш комнатный дрон заряжается через USB, то и для него в ISDT D2 Dual предусмотрено гнездо.

Настройки производятся через удобное меню, они просты в эксплуатации и имеют функцию обновления прошивки путем подключения к ПК через адаптер.

Правильная зарядка аккумуляторов любого типа обеспечивает им сохранение емкости и продолжительную жизнь.

Идите в ногу со временем и не заморачивайтесь сложностями!